Kopfhoch

告別Bad-Bayersoien小鎮如畫般的小湖美景之後，我們經由昨天逗留過的壁畫小鎮Oberammergau直直往南，抵達楚格峰(Zugspize)下的愛波湖(Eibsee)。 

楚格峰是德國第一高峰，屬於阿爾卑斯山系。在德文中，Zug有「雪崩」的意思，而Spize則是「高峰、頂峰」之意；顧名思義，楚格峰因其雪崩而得名，雖然標高只有2692公尺，遠比我們的玉山來得低，卻因緯度高，使得峰頂終年積雪。

許多人到德國南部，會專程搭「齒軌纜車」或步行上楚格峰頂一遊；據說天氣好的時候，從山頂俯瞰愛波湖，愛波湖水就像一顆藍寶石。但搭纜車的費用甚高，加上今天峰頂天候不佳，我們決定放棄，改在愛波湖上乘「腳踏船」，仰望這座美麗的雪崩之山。 

愛波湖不算大，湖中有幾座小島，黃白相間的礁石錯落；許多人浮潛到島上做日光浴，或在岸邊戲水，享受夏日的悠閒時光。至於在湖岸邊健行的人，就更多了；不過，今天我們選擇了「腳踏船」。算算出國前後，也好久沒騎單車了，卻沒想到這「腳踏船」的運動量頗大，還好我的腿力不錯，正好利用一個小時的遊湖時間運動一下。於是這腳踏船，便由我和夥計充當「司機」，我們的四條腿搖身變成「人工馬達」，靜悄悄沒有一點兒聲音，讓後座兩位老師可以盡情享受湖上風光，或吹風、或躺臥，或慵懶的吃水果、做日光浴。 

愛波湖水清明如鏡，美景當前，兩位老師一開始的確樂在其中。但隨著楚格峰頂飄來雲霧，我和夥計漸漸有了不祥的兆頭──是的，後座這兩位勇士完全不甘寂寞，安於世地靜態賞景、沉思，對他們來說是絕對不夠的──他們移動了身體，但並非要和我們交換位置、體驗踩踏的感覺，而是準備在楚格峰下的腳踏船後座跳躍了……要知道，跳躍的騰空、著地(這裡應該要改成「著船」)，和船行是有時間差的，一個沒抓準，人便會與船分離。這回，夥計必須司機兼攝影，轉頭為他們拍照；至於我，只能在一邊皮皮銼，真擔心一回頭，他們已不知去向…… 

你是不是想問，另一位「飛躍新天鵝堡」的勇士跳躍照呢？有的，別擔心，勇士有練過，當然不可能落水啦！你瞧，衣服是乾的，但因這一系列照片裡，跳躍勇士的情緒高亢、彈性奇佳，由下往上拍時，只見勇士不可一世地露出完全未經修飾的Q彈小白肚，偏偏我的Photoshop馬賽克功能故障，只好在此跟觀眾致歉，限制級照片僅開放網友匿名向版主無版權索取。 

下午，我們一路將車開到德、奧邊境的鄉村小鎮「伯徹斯加登」(Berchesgarden)，登船遊覽國王湖(Koenigsee)。2006年我和夥計來訪時，因錯過了最後的船班，只能在餘暉中望湖興嘆，這回，總算是趕上了。國王湖被群山包圍，遊船行至湖中，船上導覽員吹奏一段小喇叭，測試山谷裡的回音，據說這回音最多會有七次(我的聽力差，怎麼聽都只有一次)。導覽員說國王湖的湖水潔淨，是可生飲的飲用水(Trinken Wasser)，在全歐數一數二；船上遊客促狹地問他自己敢不敢喝這水，這個德國導覽員幽默地笑說自己更愛喝啤酒。 

根據導覽員的解說，國王湖四周的岩壁山峰，是攀岩者的最愛。這些山峰，還包括了標高2713公尺的德國第二高峰「瓦茲曼峰」(Watzmann)；可想而知，這些攀岩者不可能有船上跳躍者的好運氣，若不慎失足墜落，便可能永遠葬身國王湖底。不過眼前這個矗立在「法肯許泰那岩壁」（Falkensteiner Wand）邊的紅色十字架，紀念的是1688年發生在此的71名船難罹難者，當時這艘船載著朝聖者，前往湖中小島的「聖巴多羅麥教堂」（St. Bartholomae）禮拜，卻不幸遇暴風而沉沒。 

國王湖是個狹長的湖泊，長有8000公尺，寬僅有1200公尺，水深大概是200公尺。遊船公司沿著湖中的小島與湖岸，標出十五、六個景點，搭電力船遊湖時，時間充足的旅客可以買最長程的票，任意在各個停靠站下船，玩夠了，再搭下一班停靠的電力船前行。這回我們搭上倒數第二班船，因為時間關係，只能到聖巴多羅麥教堂一遊。聽說教堂旁的餐廳裡，有名聞遐邇的煙燻鱒魚；我們無緣吃到鱒魚，倒是在教堂外頭聽到唱詩班的練唱聲，時間彷彿回到中古世紀。

  
   
   
我們的旅行隨性寫意，因為時間掌控的關係，常常沒辦法盡覽一個景點的全貌；不過我覺得這倒無傷大雅，要刻意的安排，才能吃到該吃的、玩到該玩的，老實說也有一點兒累。我和夥計到國王湖第二次了，好像也只是打個照片就要離開，但她的美在我們的心裡並未減損。倒是坐在電力船上，我們被身邊一個台灣旅遊團愛拍照的阿婆，近距離的肢體騷擾，弄得心裡很不舒服。

這一路湖光山色、風景優美，解說員賣力的以德文、英文交互講解，大半遊客雖未必聽得懂解說，也都遵守秩序，只坐在位置上按按快門、不會起身拍照，以免打擾別人。唯獨這位台灣阿婆，硬是要站起來、立在走道上，接著，慢慢進逼到我和夥計的座位中間，務必找個好角度拍照。坐在我們對面的Vivian看到，體貼的皺眉示意阿婆適可而止，沒想到這阿婆會意了，說了句「sorry」後，擠得更近了，我只好縮著頭，直往窗邊的夥計身上靠過去……台灣前往歐洲旅遊的人很多，美景當前，不顧禮貌與形象的也不少；但願多出國看看，可以慢慢改變這種自私的心態，提昇國家的整體形象。

  
   
傍晚離開國王湖，我們循著舊時路，來到位於南德小鎮伯徹斯加登近郊，Ramsau村莊邊的小教堂，準備在這兒找地方住下來。這個名為「聖‧瑟巴提安」(Die Dorfkirche St. Sebastian)的小教堂，在1512年左右建成；路上的標誌牌說，聖誕歌曲「平安夜」的作者奧地利籍的Josef Mohr在1815年也曾到過這兒。百餘年來，她始終是許多風景月曆的最愛，2006年我們初訪時，即被她的美所吸引，這裡也是這回和Vivian與Hubert同行，我和夥計最推薦的地方。 

歐洲的美景，可能因為天災少，地理、地貌的變動本就不大；但更重要的是，人為破壞的程度在這裡，簡直微乎其微。夥計從小看到大的小教堂月曆長這樣，七年前我們初訪時沒甚麼改變，現在眼前小教堂的風貌也一如當年。當這個世界把「善變」當作最「恆常不變」的生存法則時，我們該想想週遭與自己的生命裡，甚麼要素可以恆常不變，卻歷久如活水常新。 

由於這個鄰近奧地利薩爾茲堡(Salzburg)的山區，早年以採鹽聞名，所以，當地人也把這個使他們得以生存並致富的礦產，稱為「白色黃金」(Weisse Gold)。地底下採鹽，地貌卻因此得以保全。教堂邊清澈小河流過，吸引許多畫家來此作畫；而今天，這裡已列入國家公園，四季不同的風貌，讓這一整片原始樹林，有了「魔法森林」(Zauberwald)的美譽。 

週末夜，我們在村莊唯一的餐廳吃飯；2006年我們在這裡吃過一次鄉村料理，所以今天特別帶兩位夥伴前來。點了魚、點了豬排，還有一份濃濃醬油香的蛋料理。負責點餐的可能是老闆，一點兒都沒有架子：德文不懂沒關係，菜單有英文版；看我們四人只點了三份餐(其實是怕吃不完)，交代還侍者送餐盤時，多送了四個小盤子，讓我們容易分食，不需我們開口要，真是體貼至極。鄉村啤酒清涼甘醇，道地的德國酸菜醒人脾肚；至於餐點，果然有「鄉村風味」──夥計直說那份蛋料理裡頭，充滿了滷肉飯的醬油味兒。

美麗的星期天早晨，散步時，迎面走來一對穿著傳統服飾的老夫婦，這樣的服飾是安息日裡用來榮耀上帝的。一路上著迷於德、瑞傳統服飾的Vivian非常興奮，希望能與他們合照；我盡力講出他們能聽得懂的德文，沒想到他們不但輕易地就聽懂，還很高興的與我們留下這張照片。旅行途中，我實在太喜歡老人家了，只有老人家願意聽我一個字、一個字慢慢拼湊德文。拍完照，這對和藹的老夫婦祝福我們有一個美好的星期天。 

這樣美的地方，怎麼幾百年來開發得這麼有限呢？換成在台灣，大概早就擠爆商家、管理失當，到處充滿垃圾了吧？我任教的學校附近，去年多了一個景點，叫作「天空之橋」；這座理當帶著民眾觀賞美景、直達天聽的橋，卻破壞了整個社區的寧靜與自然風貌。台灣有許多天然美景，許多地方一點兒都不輸給歐洲；把每個地方維護好，朝永續經營的目標邁進，真的這樣困難嗎？這裡距離台灣只有半個地球，人們對於生存、禮節與環境的思考，卻有數百年之遙。