Kopfhoch

今天德勒斯登下了一天的雨，早上要去看聖母教堂 (Frauenkirche) 時，是冒著大雨去的，腦中反覆想著：如果不能在藍天白雲下拍攝聖母教堂，那可真是令人感到洩氣啊！

我投宿在新城區邊陲的旅館，離聖母教堂所在的老城區有將近五公里路程；五公里雖然不近，不過這時就可以充分體會騎車出門的好處：不用再想怎麼搭電車、買交通卡或是走路，頂多 20 分鐘，我就可以不費力地到達目的地。

結果，到了教堂，烏雲遠走，天放晴了！

聖母教堂重建的梗概，曾是我德文課本的內容，是此次旅行所設定的重點，也因此我在德勒斯登停留了兩夜。聖母教堂是一座新教教堂，早在 11 世紀便建成，有八百年的歷史，它也可以說是德勒斯登的地標；無奈二次大戰毀於戰火，只剩下一堆廢墟瓦礫。兩德統一之後，它得到許多私人及社團捐助，於是，在教堂原址的瓦礫堆上開始重建。

在德勒斯登建城 800 周年的前一年，也就是 2005 年，教堂重建終於完成。重建的過程，係根據歷史圖片和照片，並在廢墟及瓦礫堆中，將石塊一一編號、記錄，置入新教堂中；也就是說，這是一座新舊合一、象徵浴火重生的教堂。所以你看到新教堂牆上，點綴著較為深色的石塊，那便是轟炸過後留下來的舊石塊。如果我沒有記錯，英美等國 (戰爭時發動轟炸的盟軍) 後來都參與了重建，大家一起用行動向世人提醒戰爭的可怕。

教堂每天都開放塔樓，讓遊客參觀。參觀一次是 8 歐元，這可以讓我在旅行途中好好地吃上兩餐；但我地面上拍得不夠，當然得上去瞧瞧！在歷史上，德勒斯登是「薩克森王國」的首府，擁有璀璨的文化藝術傳統，以及美麗的巴洛克建築，她曾被譽為歐洲最美的城市，一般也稱之為「易北河上的佛羅倫斯」(易北河之珠)。

在二次戰前，德勒斯登曾經是德國照相機、鐘錶製造業和高級食品的生產中心。易北河流經德勒斯登市區、美景天成，城區中有六成以上都是綠地；可惜戰後德國分裂，一切不可同日而語。不過一晃眼，德國統一 20 年過去了，德勒斯登當然也在各方重拾往日風采。昨天從凱姆尼茲一路騎來，在將進入德勒斯登市區時，便豁然開朗，感覺是個泱泱大度的城市。

電梯，其實只能搭到教堂高度的三分之一左右，要上塔樓，得一階一階爬上去。在底下較寬的部分還可以輕鬆爬樓梯，爬累了，就往中間看看隔著玻璃的教堂內部，也可以選擇在旁邊的椅子上休息。不過，越往上，坡度就越陡；到了頂部，樓梯改成迴旋拱廊，一直到最上端的觀景台。 

上了觀景台，讓我想到 2005 年在巴黎爬凱旋門的景象，不過，聖母教堂的樓梯非常乾淨，遊客們也大都輕聲細語，與凱旋門的自由精神很不相同。上頭，可以把整個城市四面八方好好看個夠，不過駐足在此風勢強勁；指示牌上建議遊客應該看個 15 分鐘就要下來，不過這樣的好風景，實在令人不忍離去。

這是一座建築充滿巴洛克風格的城市，放眼望去，大型的建築都華麗而繁複，但在華麗和雕琢之外，巴洛克建築對稱、協調的結構性又忽焉在後，使得遊逛的心情相當開闊愜意。我下了塔樓，看到教堂一旁矗立一大塊當時被轟炸的廢墟遺址，它像個裝置藝術般，就立在教堂邊邊，提醒人們相同的錯誤不能再犯。

而教堂的旁邊就是著名的皇宮 Zwinger，以及兩度遭到火災焚毀的塞柏歌劇院 (Semperoper)。這座歌劇院來頭不小，華格納的著名歌劇《唐懷瑟》正是在這裡舉行世界首演，而華格納本人也出生於德勒斯登。我在周圍繞了一下，歌劇院正在演出的劇目是蓋希文的《乞丐與蕩婦》；至於人潮絡繹不絕的皇宮旁，有個可愛的小朋友在表演直笛賺外快，我掏出身上剩下的零錢，往他腳邊的桶子投下去，小小年級真有勇氣。

最後不能忘記這面城牆，這是今天早上到聖母教堂之前，就先來過的，可惜當時小雨紛飛，等到天放晴之後，這裡人潮也多了起來。這是所謂的「德勒斯登城牆」，這面「君王出巡圖」全是用麥森 (Meißen) 瓷磚拼貼而成；麥森的瓷器名聞遐邇，就像中國的景德鎮，明天我也會經過。這面城牆約有一百公尺左右，比較特別的是，它在大戰中躲過轟炸、毫髮無傷。

明天我將沿著易北河而上，先到生產瓷器的重鎮麥森，再到有著大教堂的小鎮 Wurzen 過一夜，騎車里程有 95 公里，會是比較累的一天。Wurzen 距離萊比錫只有 25 公里，所以後天我可以從容地一早便騎到萊比錫，放下沉重的行李，繼續尋找巴哈的足跡。